— Мне хотелось показать себя не просто как дизайнера, который может делать красивые шмотки, а как человека, которому небезразличен современный социальный и политический контекст.
Кирилл Останин — выпускник направления «Дизайн одежды» в Школе дизайна ВШЭ, который уже с первых шагов в профессии заявляет о себе дерзко и искренне. В этом интервью Кирилл размышляет о месте молодого дизайнера в стремительно меняющейся индустрии, раскрывает источники вдохновения и делится своим опытом и планами на будущее.
А также рассказывает о своём творчестве, дипломе как билете в индустрию, поиске идентичности и о том, зачем современному дизайнеру оставаться открытым новым идеям и миру вокруг.
Проект «В России мы люди третьего сорта» Фото: Серафима Белых
Расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
Я работаю с девочкой, которая раньше работала в Ushatava [Прим.: российский модный дом и бренд одежды, украшений и аксессуаров. Основан в 2015 году в Екатеринбурге] . После ухода из бренда, она организовала свою дизайн-студию: мы берем разные заказы от брендов или предлагаем им свой дизайн. Можно сказать, это это дизайн-лаборатория на аутсорсе. Мне очень нравится, считаю, что сейчас это лучший вариант работы для меня.
Источник: из личного архива Кирилла
Расскажи про CSM [Прим.: Central Saint Martins (CSM) — одна из престижных школ искусства и дизайна в Лондоне]. Ты поступил и не поехал учиться?
CSM, да, было. Я поступил, даже получил грант. Но недостаточно большой, чтобы позволить себе жить и учиться в Лондоне. Но на самом деле это был крутой опыт. Если кто-то хочет поступать и не уверен, что получится или сможет поехать — в любом случае это очень полезный опыт!
Когда я перелистывал портфолио, писал все эти мотивационные письма, мне удалось поместить себя, выпускника Школы дизайна, в мировой контекст, понять: кто я? что я? Белый дизайнер из России. Что я могу предложить мировой моде в 2025 году? Решил немного поменять свои планы. Недавно съездил в Париж — это была моя первая поездка туда. Раньше я его даже не рассматривал для поступления.
Проект «В России мы люди третьего сорта» Фото: Серафима Белых
Сейчас у меня в Париже много друзей, которые работают в индустрии моды. Я с ними тоже обсуждал поступление и в целом планы на будущее. Спрашивал: «Это хорошо, а всё-таки… Если бы вы ещё раз находились на распутье поступления в магистратуру в CSM или в IFM [Прим.: французский институт моды, расположенный в Париже. Основан в 1986 году], то что бы вы выбрали?» Знакомые советовали IFM, потому что вся мода сосредоточена именно здесь, в Париже — городе, в котором ты будешь работать.
К тому же это дешевле из-за курса валюты, и в Париже у меня значительно больше социальных связей: выбор был очень рациональным. Так что да, я поступил в IFM.
Как повлияла Школа дизайна на твое видение и формирование стиля?
Изначально мода меня интересовала как форма эскапизма. Для меня мода всегда была какой-то фантазией, кутюром. Потом я пришёл в Вышку, где моим куратором была Екатерина Сычёва [Прим. старший преподаватель Школы дизайна факультета креативных индустрий], которой эти идеи были чужды. Она начала задавать вопросы: — Зачем ты это делаешь? Как это связано с тобой? Почему мальчик из Екатеринбурга, из Сортировки, индустриального окраинного района, вообще занимается кутюром? [Прим. Сортировка — жилой район Железнодорожного административного района Екатеринбурга].
Источник: из личного архива Кирилла
Мы стали разбирать это, и мой дизайн стал действительно более осмысленным, более критическим. Поэтому сейчас я не могу просто сказать: «Знаете, я вдохновился такой картиной и теперь сделаю это платье». Я задаю вопросы: почему именно эта картина? Это вообще важно сегодня? Для кого я это делаю?
Так что могу сказать, что обучение в Школе дизайна релевантно на мировом уровне, потому что именно такой подход к проектам помог мне с поступлением в IFM и CSM.
Какие навыки и знания кажутся тебе наиболее ценными?
Думаю, это можно назвать селф-менеджмент. Школа дизайна — это очень свободная структура. То есть у тебя есть ТЗ и дедлайн экзамена, а всё остальное время ты — в свободном режиме. И часто меня это раздражало.
Я думал: «Да как так? Нужны какие-то промежуточные проверки… Чем больше дедлайнов, тем, скорее всего, стабильнее мы будем приходить к результату. Но поскольку система устроена по-другому, приходилось выстраивать этот процесс самостоятельно — и не всегда удачно. На самом деле это очень большая работа, которую приходится делать часто неосознанно.
Источник: из личного архива Кирилла
Каких навыков или знаний тебе не хватило?
Мы все такие креативные, крутые, концептуальные — и это с одной стороны хорошо, потому что сейчас существует тренд на более осознанный дизайн: не просто бизнес, а хотя бы минимальная история.
Это все круто, но мне очень не хватало работы с документацией и понимания процесса производства. К примеру Lime — отдельная школа. [Прим.российская компания и бренд, специализирующийся на производстве и торговле одеждой, обувью, аксессуарами и парфюмерией].
Возможно, если есть возможность получить такой опыт во время летних каникул — например, устроиться или пройти стажировку в работающем бренде, чтобы хотя бы отдаленно понять, как все устроено— это супер. Потому что мост между обучением и индустрией, по ощущениям, пока не очень прочный.
А что ты думаешь про Lime?
Lime — это фактически отдельный университет, потому что люди, которые работали в Lime, — очень ценные сотрудники. И к этому неправильно относиться пренебрежительно. У меня есть друг Дима Ковалев, он выпустился на год раньше меня, работает в Lime. Когда мы с ним встречаемся и обсуждаем бизнес-процессы или продажи бренда, я понимаю, что мои компетенции по этим темам не сравнятся с его.
Например, я не понимаю, что и в какое время продается. Был удивлен, когда узнал, что женская зимняя коллекция выкладывается в магазины раньше, потому что женщины выбирают и примеряют одежду заранее, и покупают ее ближе к концу августа или в начале осени. Мужская же зимняя коллекция выкладывается сразу с похолоданием, иначе она просто будет висеть. Вот таких тонкостей, понимания психологии покупателя у меня нет. А в Lime все это тщательно исследуется и используется в работе — и это здорово.
Lime — очень крутая система. Если есть возможность пойти работать туда на год-полтора, а потом уже идти развивать свой проект — это идеальный путь.
Как ты нашел свою первую работу после выпуска?
Наш преподаватель Лида Чугунова [Прим.: преподаватель курса «Рисунок в моде» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, фэшн-дизайнер, фэшн-куратор и иллюстратор], которая вела арт-практику, в какой-то момент спросила: «Кирилл, не хочешь поработать? Решайся». Тогда она работала в Edem [Прим.: российский бренд, выпускающий вечерние и свадебные платья. Основан в 2014 году Аленой Деминой]. До этого Лида рассказывала про бренд и то, как там все устроено, так что я уже имел какое-то представление.
Я там был помощником дизайнера — занимался поиском тканей, созданием мудбордов и чем-то подобным. Это было прикольно, и я могу сказать, что это помогает мне сейчас в работе. Хотя создание одежды haute couture и ready-to-wear сильно отличается, даже на уровне процессов.
Источник: из личного архива Кирилла
Помню ощущение, что я постоянно чувствовал себя бедным, когда коллеги или клиенты выкладывали свои четыре айфона, а на стол — пять миллионов. А я стоял рядом со своим разваливающимся чехлом или трещиной на стекле: «Здравствуйте, я буду делать платье за 10 миллионов. Что хотите, сейчас всё будет».
Были интересные случаи. Например, однажды мне дали создать дизайн свадебного платья от начала до конца. Мы уже всё примерили, и было всё супер: платье начали шить. И вот девушка приходит на примерку, потом уходит на какой-то звонок, а возвращается вся в слезах — жених ей изменил, свадьбы не будет, платье непонятно куда девать, и я остался без кейса в портфолио. Все это, кстати, происходило параллельно с обучением в Школа дизайна, и это было тяжело. Я ничего не успевал и сильно выгорел.
Как ты справлялся с первыми трудностями и неудачами?
У меня есть два контрастных опыта. Первый — на третьем курсе, в самый начальный период СВО. Я тогда пропустил почти два модуля. Сдал первый проект по ДНК Dries Van Noten [Прим.: бельгийский модный бренд, основанный дизайнером Дрисом Ван Нотеном], а дальше просто не понимал, что делать. Я ходил в университет, что-то шил, придумывал, и не понимал, зачем я это делаю — не видел вообще никаких перспектив в жизни. Казалось, что все плохо. При этом, физически я чувствовал себя нормально. Даже ходил к дорогим врачам, которые говорили: «У вас на химическом уровне всё в порядке. Погуляйте, отдохните».
Контрастный опыт — последний год. Я учился и уже работал дизайнером. На работе было очень тяжело. Стрессовая атмосфера, потому что процессы и структура только выстраиваются, большая текучка кадров. Люди приходят из места со стабильной зарплатой, понятной структурой и графиком в полный хаос, быстро выгорают и теряют мотивацию, что, конечно, передается всем остальным.
Но я понял, что за последний год у меня появился какой-то иммунитет к этому: люди вокруг с дрожащими руками нервно курят после того, как наорали друг на друга, а я с чашкой чая бегаю рядом с мыслями: «Какой прекрасный день, ребята!». Я думаю, что в обоих случаях всё упирается в наличие или отсутствие цели. Да, сейчас творится жесть, но глобально, если посмотреть со стороны, у меня есть вектор, по которому я двигаюсь, есть опыт, который получаю. Остальное — какая-то суета… Тогда цели не было совсем, и чтобы вернуть себе хоть какую-то мотивацию, я проделал большую работу с психотерапевтом. Поэтому, иметь представление о том, зачем ты всем этим занимаешься — наверное, это и есть способ справляться с трудностями.
Хотя понимаю, что это может звучать абстрактно, что сложно сесть и сказать себе: «Точно, я же работаю ради этого!».
Какие советы ты можешь дать студентам по поводу стажировок? Куда стоит идти за хорошим опытом?
Хороший вопрос! Не знаю. Думаю, это зависит от целеполагания. Какие у человека цели? Хочет ли он понять, как делать продаваемую одежду, или углубиться в крафт, или понять, как вообще работает бизнес? К Леониду Алексееву [Прим.: российский дизайнер одежды, основатель бренда House of Leo, куратор направления «Мода»] круто идти, если ты понимаешь: «Я хочу небольшой бренд, который будет функционировать сам по себе, хочу понять, как выстроить эту экосистему». Мне кажется, круто хоть что-то делать: куда бы ни пошёл, везде получишь урок, который пригодится.
Как ты оцениваешь роль нетворкинга в карьере?
Источник: из личного архива Кирилла
Знакомиться надо со всеми, кого видишь. Потому что, мне кажется, во многом индустрия работает как закрытый клуб. Когда знакомишься со стилистами, они держат твое имя в голове, думая о заказах для клиентов. Поэтому чем больше знакомств — тем лучше. Меня, на самом деле, Париж научил этому: он похож, как я говорю, на одну большую тусовку. Просто надо научиться видеть во всех друзей и не быть вот этим: «Ой, я не хочу писать первым», или «Зачем мне это? Я такой талантливый». Это ни к чему. Друзья нужны всегда.
Что ты можешь посоветовать студентам при выборе темы для дипломной работы?
Я делал проект на острополитическую тему. Я прекрасно понимал, что могу столкнуться с цензурой, что меня не будут репостить, и не факт, что моя коллекция окажется на выпускном показе. Но вот смешно: расскажи Богу о своих планах, он посмеется. Несмотря на все страхи, моя дипломная коллекция каким-то образом оказалась на выставке в парке «Зарядье». [Прим.: выставка «ВЫПУСК'24» проходившая 11 октября 2024 года]
Возвращаясь к целеполаганию: я изначально знал, что буду поступать в магистратуру за границей, и мне хотелось показать себя не просто как дизайнера, который может делать красивые шмотки, а как человека, которому небезразличен современный социальный и политический контекст. Человека, который готов высказываться, возможно, вопреки ограничениям.
И это сработало: я поступил в CSM, получил грант, второй раз (всего поступал 3 раза) поступил в IFM, вошел в шорт-лист на стипендию. Да, стипендию не дали (ее получили всего 4 человека), но шорт-лист уже победа! Я мог выиграть пятнадцать тысяч евро. Возможно, я не смог выразить всю ту красоту в дипломной коллекции, которую хотел. Кажется, диплом получился достаточно формальным, чопорным, по схеме. Но, возвращаясь к изначальной идее, он выполнил поставленную задачу. С помощью этого дипломного проекта я поступил, и это здорово.
Лайн-ап дипломной коллекции Кирилла Останина. Фото: Серафима Белых Модель: Сироб Ариски
Многие поступают и с обычным дипломным проектом, отвлеченной темой: «Вот, я вдохновился таким-то искусством и сделал красивую картинку». Я понимаю, что такой дипломный проект работает гораздо хуже: что дальше? Какой в этом смысл? Как ты полезен для мировой моды? Если для кого-то цель — сделать для диплома коллекцию, которая продается, — супер, это гениальная цель!
В общем, дипломный проект крутой тогда, когда это не просто красивая картинка для сайта портфолио, а когда у него есть какое-то воплощение в реальную жизнь, и для этого нужна цель.
Как лучше выстроить работу над дипломом, чтобы все успеть?
Мне казалось, что я достаточно хорошо владею ситуацией, но сейчас понимаю, что нет. Например, на работе мне нужно было выстроить производственный календарь, хотя этим должен заниматься другой человек, не дизайнер. В моде (я этого не знал раньше) всё считается в неделях. То есть, на 12-й неделе от начала года мы должны сдать то-то. Это большая таблица, в которой прописаны все этапы — от концепции, расчета бюджета через всё производство, даже продажи и анализ продаж — то есть весь цикл коллекции, расписанный по неделям. Это так круто, когда видишь график того, как нужно работать. В моей студенческой жизни такого не было: я мог максимум планировать на неделю вперед: «Наверное, тогда-то дедлайн сделать эскизы». Почему? Чем это было обосновано? Каким-то внутренним ощущением, что иначе не успею.
Если есть возможность заранее научиться тайм-менеджменту, чтобы разработать для себя план и ограничения, это было бы супер. Мне кажется, очень важно держать контакт с реальностью, потому что был момент, когда я немного увлекся и думал, что нужно сделать максимум — быстрее, выше, сильнее! Решил замахнуться на видео-кампейн. Если подумать, это несложно — главное, найти правильных людей. У меня было мало времени, и я вышел на первую попавшуюся девочку. В итоге оказалось, что она занимается коммерческой съемкой, к тому же мы с ней очень плохо сошлись персонально. Мне кажется, она хотела за мой счёт сделать себе работу в портфолио: выставила мне огромный счёт: сначала под 300, потом под 500 тысяч рублей. В какой-то момент я понял, что у нас уже собралась команда, обсуждаются выезды, будет целый фургон с бьюти-туалетом, отдельное пространство для мейкап-артиста. Мне было важно снять определенных людей, моделей, чтобы работа выстрелила, и на этой почве случился конфликт.
Источник: из личного архива Кирилла
Я понимал, что готовится работа, над которой я не имею контроля, за счет родительских денег, огромных сумм, но которая не даст мне никакого профита. Если бы я показал ее, меня бы спросили: «Почему у вас в тренче фагот и причем здесь белые цветы? Какой в этом смысл?» И что бы я ответил? «Ну, знаете, меня заставили».
Надо было выделить себе день, отдохнуть, подышать и сказать: «Мне это не нужно». В итоге проект не сняли по чистой случайности. Но я помню, как ехал в такси и чувствовал облегчение. Думал: «Господи, спасибо этой идиотской случайности, что мы ничего не будем снимать». Это был большой стресс. Помню, как утром просыпался, плакал, шел в университет, что-то делал, снова плакал. Вечером приходил домой, у меня кровь из носа от стресса.
Какое самое важное открытие ты сделал для себя во время учебы в ВШЭ?
Важно уметь шить самому. Нарисовать эскиз может любой, а вот иметь понимание как это реализовать — не каждый. Умение шить и конструировать как раз дает это осознание.
В дипломе у меня два тренча. Один из них — более сложный, потому что он прозрачный, без подклада, и всё нужно тщательно обрабатывать. Я сделал его самостоятельно. А второй отдал шить портной, потому что, во-первых, не успевал, а во-вторых, подумал: «Ну, я знаю, как он делается, просто по времени не успеваю». Это, кстати, дало мне навык, как взаимодействовать с людьми, которые делают продукт для тебя, от диалога до документации. Если раньше я просто мог дать эскиз, лекала, может быть, какие-то ужасные технические рисунки и сказать: «Всё, давайте!» — и мне казалось, что я такой молодец и подготовил много всего. Сейчас же понимаю сколько тут нюансов и как важно разбираться во всех швейных тонкостях.
Если бы ты мог вернуться в прошлое и дать себе совет в начале обучения, что бы ты сказал?
Образ из выпускной коллекции Кирилла Останина. Фото: Серафима Белых Модель: Александра Туманина
Мне кажется, я очень сильно сопротивлялся в начале обучения. Меня буквально ломало. Я помню все эти истерики, помню, как рыдал. Мне казалось, что я-то знаю, о чём делаю, а вот преподаватели — нет. У них своё, странное видение. Сейчас я понимаю, что это не очень полезный майндсет — считать университет просто платформой для того, чтобы показать свое видение.
Это не так. Университет — это такой блендер, в который ты себя помещаешь, чтобы понять, из каких элементов состоишь, на что тебя разломает, на какие частицы. Это тренировочное поле, большая лаборатория. Поэтому я бы не сопротивлялся, если бы мне сказали: «Нет, давайте всё с нуля, с самого начала разберемся, в чем смысл вашего дизайна». Тогда надо действительно начать сначала.
И потом часто нужно доверяться процессу вслепую. Когда ты не понимаешь, что делаешь, — просто делай, а потом уже фиксируй результат.
Источник: из личного архива Кирилла
